fbpx

Blogas

Mokomieji straipsniai

Grafinės figūros kompozicijoje

 Grafinės figūros kompozicijose yra labai stiprus elementas, kadangi yra įprastos žiūrovui, lengvai suprantamos.  Trikampiai – bet koks trijų taškų išdėstymas kadre (išskyrus tiesią liniją) sukuria menamą trikmapį kompozicijoje. Tai labai stipri forma, kadangi mūsų akims ji yra lengvai pastebima. Trikampiai, kurių viršūnė yra kadro viršuje, sukuria stabilumo jausmą. Jeigu jo viršūnė apačioje, kadras atrodo nestabilus, nestatiškas ar netgi agresyvus. Trikampio viršūnę pozicionuojant kadro dešinėje arba kairėje, sukeliama įtampa. Kartais ši kompozicija gali asocijuotis su rodyklės rodoma kryptimi, todėl sukuria judėjimo jausmą, žiūrovo akims lengviau “skaityti” kadrą.  Keturkampiai – dažniausiai jie sutinkami žmogaus sukurtose konstrukcijose, kiek rečiau – gamtoje. Ši kompozicinė priemonė reikalauja itin didelio tikslumo, kadangi dažniausiai yra lygiuojama su kadro kraštinėmis. Dėl šios priežasties svarbu redaguojant nuotrauką ištaisyti visus iškraipymus, kuriuos galėjo sukelti objektyvų konstrukcija. Keturkampiai yra siejami su sunkio jėga, tvirtumu, tikslumu ir griežtomis ribomis. Paprastai jie būna labai statiški, “nelankstūs” ir simetriški.  Apskritimai – kompozicijoje nėra lengvai nuspėjami, nes turi būti beveik išbaigti ir turėti labai tikslią, atpažįstamą formą. Apskritimai kompozicijoje sukuria uždarumo įspūdį, apgaubia viską, kas jų viduje ir traukia žiūrovo akį gilyn. Jie sukelia lengvą jų perimetru nukreipto judėjimo įspūdį, nes siejami su sukimusi.  ... read more

Židinio nuotolis

✔️Židinio nuotolis tai atstumas nuo objektyvo centro iki matricos (arba juostos). Jis matuojamas ir žymimas milimetrais (mm) ir yra viena iš pagrindinių bei svarbiausių objektyvo charaktreristikų. ▶️ Paprastai kalbant fiksuoto židinio nuotolio objektyvai neartina ir netolina (nebent patys judėsite iš vietos). ▶️ Kintamo židinio nuotolio objektyvai, atvirkščiai nei fiksuoti, gali artinti ir tolinti tam tikrame diapazone. Pavyzdžiui jeigu objektyvas yra 18-55 mm., tai reiškia, jog sukdami objektyvo žiedą galite nustatyti 20mm., 35mm., 50mm. ir t.t. 🤔 Kokius objektyvus rinktis: fiksuoto židinio nuotolio ar kintamo? 💸 Kaina / kokybė Dauguma fiksuoto židinio nuotolio objektyvų (lyginant panašias charakteristikas bei gamintojus) kainuoja mažiau. Taip yra todėl, jog kintamo židinio nuotolio objektyvai turi papildomą funkcionalumą bei jų gamyba yra žymiai sudėtingesnė. Tiek fiksuoto, tiek kintamo židinio nuotolio objektyvai yra kokybiški, tačiau lyginant, sąlyginai panašios kainos bei charakteristikos, fiksuoto ir kintamo židinio nuotolio objektyvus – fiksuoto ždinio nuotolio objektyvas bus kokybiškesnis. 💼 Patogumas Didžiausia priežastis kodėl verta rinktis kintamo židinio nuotolio objektyvus yra patogumas. Vienas kintamo židinio nuotolio objetyvas gali atstoti 2 – 3 fiksuotus objektyvus. Tačiau kintamo židinio nuotolio objektyvai dažnu atveju yra kur kas sunkesni. ☀️ Šviesa Fiksuoto židinio nuotolio objektyvai dažnu atveju yra šviesesni lyginant su kintamo židinio nuotolio objektyvais, kadangi labai sudėtinga pagaminti kintamo židinio nuotolio objektyvą, kurio diafragma gebėtų plačiai atsiverti. Pastarųjų objektyvų rinkoje yra, tačiau jų kaina yra gan aukšta... read more

Objektų gretinimas kompozicijoje

 Objektų gretinimas kompozicijoje (angl. juxtaposition) tai dviejų (arba daugiau) kontrastingų arba papildančių vienas kitą objektų gretinimas viename kadre. Tokiu būdu labai aiškiai ir paprastai yra sukuriame pagrindinė kadro tema.  Norint sukurti tokią kompoziciją būtina, jog kadre būtų įkomponuoti bent du, labai stiprūs elementai.  Žiūrovas matydamas nuotraukoje du skirtingus arba vienas kitą papildančius elementus bendrai, gali iš to padaryti išvadas apie kiekvieną jų atskirai.  Ši kompozicija plačiai naudojama ne tik fotografijoje, bet ir kituose menuose. Pavyzdžiai, kaip galima sukurti objektų gretinimo kompoziciją: Didelis ir mažas: Didelė gamta (kalnai, medžiai) ir mažas žmogus. Dideli pastatai ir mažas automobilis. Juoda ir balta. Klasikinis gretinimo pavyzdys, kontrastingus elementų savybių skirtumus sustiprins juoda ir balta spalvos. Žmonių fizinės savybės. Stambus ir lieknas, aukštas ir žemas, vyras ir moteris. Emocionalus ir bejausmis. Nesuvaidintas šio gretinimo pavyzdys neretai sutinkamas renginiuose, kuomet didžioji dalis žmonių į pagrindinį akcentą, o vienas arba kita, mažoji, žmonių grupė susikoncentravus kitur. Žmogus ir technologijos. Gamta ir miestas, praeitis ir ateitis. Tekstūros, medžiagos. Kvadratai ir apskritimai, tiesios ir lenktos linijos, švelnūs ir aštrūs kraštai, šviesios ir tamsios. Nauja (jauna) ir sena. Gretinamos naujos ir senos technologijos, jauni ir seni žmonės, jų kūno dalys (rankos, kojos, veidas, akys), senovinio stiliaus aplinka su dabar esamu aprangos stiliumi. Stiprus ir silpnas. Turtingas žmogus ir vargšas, pavargęs ir vikrus, ligotas ir sveikas, liudnas ir laimingas.  P. S. Šiai kompozicijai gauti dažnai naudojamos foto manipuliacijos.  Nuotraukoje pateiktas pavyzdys naujo didelio ir seno bei mažo televizoriaus sugretinimas. Aiškios nuotraukos temos: laikas, pokyčiai, technologijų kaita.  Komentaruose pasidalinkite savo nuotraukomis, kuriose esate užfiksavę kontrastingą objektų sugretinimą!... read more

Patarimai fotografuojant vaikus

 Fotografuoti 1 – 5 metų amžiaus vaikus gali būti tikras iššūkis. Jie jau nebe naujagimiai gulintys vienoje vietoje ar ropojantys keliuose kvadratiniuose metruose. Išmokę vaikščioti ir bėgioti vaikai gali keisti savo lokaciją kiekvieną sekundę…  Susipažinkite su vaiku prieš jį fotografuojant. Prieš fotosesiją skirkite laiko susipažinimui su vaiku. Bendraukite jų kalba, paklauskite apie jo mėgstamas knygas, žaidimus. Tai ypatingai svarbu jeigu vaikas jus mato pirmą kartą, kadangi dažnu atveju jis gali išsigąsti naujo ir nepažįstamo suaugusio žmogaus šalia pasislėpusio už didelės kameros.  Supažindinkite vaiką su procesu ir rezultatu. Jeigu vaikas nėra dažnai fotografuojamas arba tai jam pirmas kartas, ypatingai rekomenduojama supažindinti jį su procesu, parodyti kamerą, parodyti kokios nuotraukos yra gaunamos, leisti jam pafotografuoti. Tai jam gali suteikti daugiau pozityvumo bei susidomėjimo besifotografuojant. Fotografuokite juos tokius, kokie jie yra (ne tokius, kurių prisižiūrėjote internete) Labai svarbu suprasti, jog tokio amžiaus vaikai nemoka gerai apsimetinėti, tad neverskite jų apsimestinai pozuoti. Geriau išsiaiškinkite kokia veikla jiems patinka, sudominkite juos jų mėgstamais arba naujais užsiemimais ir tuomet juos fotografuokite.  Nusiteikite trumpai fotosesijai Dažniausiai vaikai negali susikoncentruoti ilgai užsiimant viena veikla, kadangi jiems tai gali greitai atsibosti arba šie gali pavargti. Dažnu atveju vaikų fotosesijos trunka ne ilgiau nei vieną valanda, dažniausiai – tik pusvalandį. Fotosesijos metu stebėkite vaiką ir jo entuziazmą fotografuotis, per daug jo nenuvarginkite, nes jis taps irzlus, piktas ir rezultate: labai daug nuotraukų su piktu vaiku.  Pasiruoškite fotosesijai. Kadangi fotosesija ilgai netruks, turite maksimaliai išnaudoti visą skirtą laiką. Išsirinkite šviesią patalpą bei apgalvokite tinkamus kampus, nusireguliuokite nustatymus ir tik tada pasikvieskite vaiką fotografuotis.  Apšvietimas bei nustatymai. Rekomenduojama pasirūpinti gausiu apšvietimu, kadangi tokio amžiaus vaikai greitai juda, tad patartina naudoti ne... read more

Linijos nuotraukose

 Linijos nuotraukose yra labai stiprus kompozicinis elementas. Jos dažniausiai yra menamos, kurių realiai nėra, tačiau jas sukuria objektų, spalvų, šešėlių išsidėstymas kompozicijoje.  Linijos gali būti vedančios, turėti kryptį. Pavyzdžiui akys žiūrinčios tam tikra kryptimi arba vedantis kelias. Tokios linijos padeda kadro žiūrovams “skaityti” arba “keliauti” po kadrą, nuo vieno iki kito objekto arba sukoncentruoti žiūrovo žvilgsnį į vieną ir svarbiausią kadro komponentą.  Linijos taip pat gali būti:  Horizontalios – šios linijos žmogaus akiai yra patogiausios, nes mūsų matymo laukas yra horizontalus. Be to, horizontas yra gerai visiems pažįstama atskaitos linija, horizontalus paviršius yra pagrindas, ant kurio viskas laikosi. Dėl šių priežasčių horizontalios linijos paprastai simbolizuoja stabilumą, svorį, ramybę bei tylą. | Vertikalios – tai pagrindinis komponentas tose nuotraukose, kurios vaizduoja žmogų arba medį. Vertikalė kompozicijoje yra susijusi su greičio, judėjimo aukštyn arba žemyn pojūčiu. Įstrižainės – šios linijos kadre neturi būti griežtai sulygiuotos, todėl jos pasižymi krypčių įvairove. Įstrižainės suteikia gyvybės ir veiklos pojūtį, nes simbolizuoja neišsklaidytą kampą. Šios linijos nėra stabilios ir gali sukurti kritimo pojūtį. Įstrižainės linijos gali sukurti perspektyvos įspūdį, kuris prideda vizualinio gylio fotografijoje.  Kreivės – šią liniją galima laikyti viena vingiuojančia linija arba tiesių linijų, pamažu keičiančių kryptį, visumą. Kreivė sukuria labai stiprų judėjimo jausmą, kartais net pagreitėjimo įspūdį. Judėjimas kreive yra tolygus, todėl dažnai kreivės siejamos su švelnumu, tėkme, grakštumu bei elegancija.  Akių linijos – menamos linijos sukuriamos pačio stipriausio kadro elemento – akių. Jeigu nufotografuotos akys žiūri tam tikra kryptimi, žiūrovo akims taip pat pasidaro smalsu ką tos akys regi.  ... read more

Kuriuo metu geriausia fotografuoti lauke?

✔️ Fotografuojant dienos šviesoje negalima valdyti šviesos šaltinio, tačiau jis keičiasi kiekvieną minutę, todėl labai svarbu fotografuojant lokacijoje gerai jį išanalizuoti bei pasirinkti tinkamiausią dienos laiką.   📸 Populiariausios fotografavimo valandos dienoje:   🌅 Auksinė valanda (angl. Golden hour) – šia “valanda” dienoje galime naudotis net du kartus, pirmoji yra 1 – 2 val. tik pakilus saulei virš horizonto, o antroji 1 – 2 val. iki nusileidžiant saulei. Aplinka nušvinta šiltais atspalviais, o skaisti saulė suteikia aštrius šešėlius.   🏙 Mėlynoji valanda (angl. Blue hour) – maždaug 30 min. po saulės nusileidimo vakare ir prieš saulėtekį ryte. Visa aplinka įgauną sodrų mėlyną, šaltų spalvų atspalvį. Kadangi saulė jau žemiau horizonto aplinkoje lieka tik minkšti šešėliai.   🌦 Oro sąlygos:   ☀️ Saulėtas vasaros vidurdienis – bene vienas prasčiausių ir nemėgiamiausių fotografavimo laikų (gali būti išimčių), nes saulė yra pakilus į aukščiausią tašką. Tokiu metu modeliai nuotraukose dažniausiai prisimerkia dėl labai skaisčios saulės, šviesa krentanti beveik statmenai iš viršaus sukuria aštrius šešėlius netinkamose vietose.   ☁️ Debesuota diena – pastovūs minkšti melsvi šešėliai.   💨 Oro pasikeitimus (debesuotumą, kritulius, vėją) stebėti galite kas valandą, arba kelias, beveik bet kokioje orų prognozių tinklalapyje ar programėlėje. Taip pat labai svarbu žinoti iš, kurios pusės, kuriuo paros metu krenta saulė pasirinktoje lokacijoje. Jeigu nėra galimybės nuvykti į vietą ir tai išanalizuoti, galima naudotis specialias programėles: ▪️Magic hour. ▪️Sun position. ▪️Sun position and path. ▪️The photographer’s ephemeris.   🕙 Peizažai fotografuoti aukinės ir mėlynosios valandų metu. ©️ Nuotraukų autorius: Paulius Umbrasas... read more

Lightroom pagridinis meniu

 Lightroom pagrindiniai įrankiai: Apkirpimo įrankis (Angl. Crop tool) – trumpinys klaviatūroje R. Spaudžiant o raide keičiasi pagalbinės kompozcijos linijos. Dešinėje paspaudus spynelę – apkirps proporcingai ir atvirkščiai. Dėmių šalinimas (Angl. Spot Removal) – trumpinys klaviatūroje Q. Pasirenkame teptuko dydį, kietumą bei matomumą. Užtepame ant vietos, kurią norime pašalinti. Pasirenkame vietą iš kur bus imama informacija. Raudonų akių korekcija (Angl. Red Eye Correction) Spaudžiame ant raudonos akies ir pasirenkame filtro dydį.  Gradiento filtras (angl. Graduated Filter) – trumpinys klaviatūroje M. Tempiame pelytę iš vienos pusės į kitą per nuotrauką. (laikant nuspaudę SHIFT linijos bus lygiai horizontalios arba lygiai vertikalios) Atsiranda orientacinės linijos, kurios rodo filtro perėjimą. Dešinėje reguliuojame nustatymus. Apskritimo filtras (angl. Radial Filter) – trumpinys klaviatūroje SHIFT + M. Tempiame pelytę iš vidurio į kraštus. (laikant SHIFT gausime lygų apskritimą, o ne ovalą) Atsiranda orientacinės linijos, kurios rodo filtro perėjimą. Dešinėje reguliuojame nustatymus. Koregavimo teptukas (angl. Adjustment Brush) – trumpinys klaviatūroje K. Pasirenkame teptuko dydį, kietumą bei matomumą. Užtepame ant vietos, kurią norime pakoreguoti. Dešinėje reguliuojame nustatymus.... read more

Chromatinė aberacija fotografijoje

 Kai kurie fotografai nė nenutuokia kas yra chromatinė aberacija, tačiau tikrai yra susidūrę su nuotraukoje pasirodžiusiomis nepageidautinomis spalvomis objektų kontūruose (rožine, violetine, žalia arba elektrine). Būtent šis reiškinys ir yra vadinamas chromatine aberacija, kuri atsiranda tuo atveju, kai optika nesuveda visų skirtingų bangos ilgių (spalvų) į vieną idealų tašką. Objektyvų gamintojai labai stengiasi sumažinti chromatinės aberacijos reiškinį pridedant juose specialių struktūrų lęšių, tačiau tam tikra dalis, kai kuriose nuotraukose vis tik gali pasireikšti.  Norint išvengti chromatinės aberacijos savo nuotraukose, patartina: Vengti labai pigių objektyvų. (logiška, jog papildomi specialūs lęšiai objektyve, kurie mažina chromatinę aberaciją padidina bendrą objektyvo vertę) Vengti naudoti plačiai atvertą diafragmą labai kontrastingose vietose. Vengti senos gamybos objektyvų. Vengti pigių tele arba plataus kampo objektyvų bei adapterių. Vengti labai kontrastingų vietų kadro kompozicijoje. Pasirinkti tinkamą nuotraukos ekspoziciją.  Apdorojant nuotrauką specialiomis programomis galima sumažinti chromatinės aberacijos sukurtas nepageidautinas spalvas. Pavyzdžiui naudojant Adobe Lightroom programinę įrangą pagrindinėje redagavimo panelėje dešinėje yra lęšių korekcijos (angl. corrections). Šioje skiltyje jums pakaks pažymėti varnelę norint sumažinti chromatinę aberaciją (angl. remove chromatic aberration), tačiau tai tinkamai veikia ne visose situacijose, todėl galite pasirinkti rankinį (angl. manual) lęšių koregavimą ir tokiu būdu sumažinti nepageidautinas spalvas objektų kontūruose.... read more

Fokusavimas

 Fokusavimas – tai ryškumo zonos nustatymas pasirinktame atstume.  Fokusavimas gali būti automatinis arba rankinis.  Norint sufokusuoti objektą rankiniu būdu (angl manual focus) reikia sukioti žiedą esantį ant objektyvo. Sukiojant žiedą objektyve yra stumdomi lęšiai ir tokiu būdu yra keičiamas atstumas nuo fotoaparato iki ryškumo zonos. Rankinis fokusavimas yra naudojamas nejudantiems objektams ir dažniausiai tik specifinėse fotografijos srityse (tokiose kaip makro fotografija) dėl to, nes tinkamai sufokusuoti yra labai sudėtinga, tačiau labai tikslu. Fotografuojant portretus, renginius, sportą ar kitą žanrą, kuriame yra daug judančių objektų nerekomenduojame naudoti rankinio fokusavimo. Automatinės fokusavimo sistemos fotoaparatuose yra gana tikslios, patikimos ir labai patogios naudoti.  Fokusuojant automatiniu būdu jūs galite pasirinkti fokusavimo režimą (apie fokusavimo režimus gali rasti čia: https://www.facebook.com/…/a.220453195…/2758313854387576) ir pasirinkti fokusavimo taškus: vieno taško, kelių taškų, taškų grupės arba automatinį srities. Kiekviena jų yra tinkamas naudoti, tačiau vieno ar kelių taškų fokusavimą fotografas gali valdyti pats, o visiškai automatiniai režimai gali nesukurti norimo rezultato.  Jeigu sufokusavus norite pakeisti kompoziciją, tai galima padaryti naudojant fokuso užraktą: iki pusės nuspaudus užrakto mygtuką arba priekyje fotoaparato paspaudę mygtuką fokusavimo užrakto mygtuką (Canon sistemoje – “AF-ON”, Nikon sistemoje – “AF-L”)... read more

Kodėl reikalingas makro objektyvas?

✔️ Fotografuojant labai mažus objektus susiduriame su situacija, kai norime dar artimesnio ir detalesnio kadro, todėl su fotoaparatu einame vis arčiau ir arčiau objekto, o tada mūsų fotoaparatas atsisako fokusuoti… 🤏 Norint nufotografuoti labai mažus objektus iš labai arti reikia naudoti “Macro/micro” objektyvus, kurie specialiai sukurti tam, jog gebėtų fotografuoti palaikant labai trumpą atstumą tarp objekto ir fotoaparato matricos. 🧍‍♀️ “Macro/micro” objektyvai dažnai naudojami ne tik fotografuojant labai mažus objektus. Kai kurie fotografai naudoja juos ir fotografuoti portretams dėl jų aštrumo, detalumo ir fono išliejimo. 💸 Nesunku pastebėti, jog dėl užrašo “macro” arba “micro” ant objektyvo, jo kaina išauga maždaug dvigubai. Nenorime pasakyti, jog jie neverti tokių kainų, tačiau yra ir kitų alternatyvų. Makro fotografijai galima naudoti ir specialius priedus, kurie leis gauti tokį patį arba labai panašų rezultatą: ▪️Makro adapteris (angl. Macro ring) – dedasi ant bet kokio (to pačio gamintojo) objektyvo. ▪️Makro filtras (angl. Macro filter) – dedasi ant objektyvo kaip, bet kuris kitas filtras. Svarbu atkreipti dėmesį, jog jūsų objektyvo ir filtro diametrai sutaptų. ▪️Atvirkštinis adapteris (angl. Reverse ring) – adapteris dedasi ant fotoaparato ir objektyvas uždedamas atvirkščiai nei yra dedamas įprastai. ❗️Be išvardintų fototechnikos priedų makro fotografijai yra begalės savadarbių prietaisų, kurių pagalba taip pat galima gauti norimą rezultatą. Tačiau verta paminėti, jog naudojant tam tikrus fototechnikos priedus dažnu atveju jie gali neturėti automatinio fokusavimo, stabilizacijos, gali būti nepatogūs, nepatvarūs ar ne tokie “aštrūs”. 👉 Nuotraukoje atliktas eksperimentas naudojant teleobjektyvą ir makro objektyvą. Pavaizduotas mažiausias fokusavimo atstumas nuo objekto iki fotoaparato... read more

Spalvų redagavimas naudojant Adobe Lightroom

 Norint redaguoti kiekvieną spalvą atskirai naudojant Lightroom pasirinkite HSL (Hue – Saturation – Luminance)/Color redagavimo paletę (kitose redagavimo programose taip pat galite rasti šiuos parametrus, gali nežymiai skirtis jų pavadinimas).  Panelėje yra pateikiamos pagrindinės spektro spalvos (raudona, oranžinė, geltona, žalia, žaliai mėlyna, mėlyna, violetinė ir purpurinė), tačiau panelės viršutiniame kairiajame kampe spustelėjus šviesiai pilką tašką, galima užvedus pelę ant nuotraukos pasirinkti norimą spalvą ir jos parametrus koreguoti slinkdami pelę aukštyn arba žemyn.  Šioje paletėje galite redaguoti tris pagrindinius spalvos parametrus:  Atspalvis (angl. Hue) – pakeičia pasirinktos spalvos atspalvį. Naudojant šį slankiklį galima nežymiai pakeisti pasirinktos spalvos atspalvį į šalimais esančią spalvą spektre. Pavyzdžiui žaliems medžių lapams pritaikyti gelsvą (šiltą) arba atvirkščiai – melsvą (šaltą) atspalvį. Keisdami portretų atspalvius ypatingai būkite atsargūs su raudona, oranžine bei geltona spalvomis – tai pagrindinės spalvos, kurios yra mūsų odoje, todėl jas rekomenduojame keisti tik labai nežymiai.  Sodrumas (angl. Saturation) – padidina arba sumažina spalvos intensyvumą. Naudojant šį slankiklį pasirinktą spalvą galima prislopinti iki visiško jos nebūvimo (pilkos) arba paryškinti ją suteikiant daugiau sodrumo. Intensyvios spalvos gali pritraukti žiūrovo akį tačiau tuo nereikėtų piknaudžiauti, nes nuo jų greitai pavargstama.  Skaistumas (angl. Luminance) – šviesina arba tamsina pasirinktą spalvą. Naudojant šį slankiklį galima redaguoti pasirinktos spalvos šviesumą.  Naudojant šiuos tris spalvų parametrus galima patobulinti savo nuotraukas pasirenkant joms tinkamesnius atspalvius, jų šviesumą bei sodrumą. Tačiau reikia nepamiršti, jog naudojant bet kokį nuotraukos redagavimo slankiklį labai greitai galima “perspausti” nuotrauką ir tokiu būdu ją sugadinti. Redaguojant spalvas tai ypatingai pavojinga, todėl rekomenduojame nerizikuoti ir nesirinkti kraštutinių reikšmių.... read more

Ryškiausi objektyvo parametrai

 Viena iš techniškai tvarkingos nuotraukos bruožų yra – ryškumas, aštrumas, detalumas.  Šiam tikslui pasiekti reikia pasirinkti tinkamus ekspozicijos nustatymus. Vienas iš jų yra F skaičius, kuris nurodo kaip plačiai yra atsiverus diafragma. Norint gauti maksimaliai aštrias, ryškias ir detalias nuotraukas nerekomenduojame naudoti diafragmos ekstremumų (t. y. Plačiausiai arba siauriausiai atvertos diafragmos). Kodėl? Dėl to, nes prie uždarų diafragmų įvykstą šviesos bangų difrakcija…   Kiekvieno objektyvo aštrumas yra skirtingas dėl jų lęšių struktūros (fotoaparatas ir jo matricos dydis aštrumui taip pat turi šiokią tokią įtaką). Dažniausiai (ne visada, yra išimčių) objektyvas aštriausias yra + 2 padalos nuo maksimaliai atvertos diafragmos. T. y. Jeigu objektyvo diafragma plačiausiai gali atsiverti iki F/1.4, tai objektyvas aštriausias bus ties F/2.8, jeigu plačiausia objektyvo diafragma yra F/4, tai tikėtina, jog jis aštriausias bus ties F/8. TAČIAU taip yra tik dažnu atveju ir kiekvienas objektyvas yra unikalus ir gali turėti savo unikalų ryškiausią tašką (angl. Lens sweet spot). Taip pat visi nuotraukoje esantys taškai gali būti ne vienodai detalūs. Centre esantys objektai yra detaliausi, šonuose – labiau išsilieję. Keičiant diafragmą centre esantys objektai gali prarast aštrumą, šone esantys objektai gali pradėti aštrėti, tačiau tai priklauso nuo kiekvieno objektyvo individualiai.  Nepamirškite, jog keliant F skaičių kadras tamsėja, šviesą atpirkti galima keliais būdais:  Jei fotografuojamas objektas nejuda ir fotoaparatas stabiliai pastatytas – didiname išlaikymą;  Jei objektas juda ir yra galimybė naudoti papildomą apšvietimą – naudojame blykstes;  Jei objektas juda, nėra galimybės naudoti papildomą apšvietimą – keliame ISO;... read more

HDR (angl. High Dynamic Range)

✔️ HDR (angl. High Dynamic Range) – fotografavimo technika, jungiant kelis skirtingų ekspozicijų kadrus į vieną. Dinaminis diapazonas paprastai kalbant yra skirtumas tarp šviesiausių ir tamsiausių jūsų kadro vietų. Kai kuriomis situacijomis fotografuojant kontrastas tarp šviesiausių ir tamsiausių vietų kadre yra toks didelis, jog šešėliams tinkama ekspozicija – peršviečia šviesias kadro vietas ir atvirkščiai. Taigi HDR naudojamas tuo atveju, kai jūsų fotoaparatas negali tvarkingai nufotografuoti nuotraukos vienoje ekspozicijoje. ⚙️ Vietoje vienos nuotraukos, HDR naudoja tris nuotraukas nufotografuotas skirtingomis ekspozicijomis: tamsesnė, normali ir šviesesnė. Vėliau šios nuotraukos yra automatiškai sujungiamos į vieną. (fotoaparate sujungta nuotrauka bus saugoma .jpg formatu, net jei ir fotografuojama raw)   ❗️Naudojant HDR fotoaparatas turi stovėti stabiliai ir fotografuoti tik nejudančius objektus. 🤔 Deja, ne visuose fotoaparatuose galima rasti šią funkciją. Tačiau tai galima padaryti “rankiniu” būdu, kuris reikalaus daugiau laiko, tačiau gali suteikti žymiai geresnių rezultatų. Jums tereikia pasistatyti fotoaparatą ant trikojo (jog jungiant nuotraukos būtų toje pačioje pozicijoje) ir nufotografuoti tris (ar net daugiau!) nuotraukų: ▪️Naudojant skirtingas ekspozicijas keičiant ekspozicijos išlaikymą. ▪️Naudojant “bracketing”   Vėliau šias nuotraukas sujunkite nuotraukų redagavimo programomis: ▪️Adobe Lightroom ➡️ pažymėti norimas nuotraukas ➡️ spausti dešinį pelės klavišą ➡️ Photo merge ➡️ HDR ➡️ OK ➡️ pasirinkti norimus nuotraukos nustatymus ▪️Adobe Photoshop ➡️ File ➡️ Automate ➡️ Merge to HDR pro ➡️ Browse ➡️ pasirinkti norimas nuotraukas ➡️ OK ➡️ pasirinkti norimus nuotraukos nustatymus   🖼 Fotografavimas keliomis ekspozicijomis ypatingai praverčia fotografuojant peizažus ar architektūrą, svarbu nepamiršti, jog norint gauti “vykusias” nuotraukas naudojant HDR metodą fotoaparatas turi stovėti stabiliai ir fotografuoti galima tik nejudančius objektus.   ©️ Už nuostabias nuotraukas iš pajūrio dėkojame mūsų lektoriui Artiom Ištuganov 📸  ... read more

Atminties kortelė

 Tikriausiai brangiausia dalis fotografui jo fotoaparate yra kortelė su nuotraukomis, o didžiausias košmaras – jos neveikimas.  Kaip prižiūrėti kortelę, jog nenutiktų blogiausia? Kiekviena kortelė gali nusidėvėti ir nustoti veikti, todėl korteles būtina prižiūrėti ir keisti kai baigiasi jų “galiojimo laikas” (pastarasis priklauso nuo kortelės naudojimo dažnumo, gamintojo ir patvarumo). Taip pat ištrynus iš kortelės duomenis – lieka nematomų šiušlyčių, kurie gali sujaukti sklandų kortelės darbą, todėl patartina korteles formatuoti (formatuojant nuotraukos ir visa visa informacija išsitrina, todėl įsitikinkite, jog nuotraukos saugiai perkeltos į jūsų talpyklą).  Formatuoti kortelę galite fotoaparate susiradę meniu skiltį “format card” arba kompiuteryje, paspaudus dešinį pelės klavišą ir radę punktą “formatuoti”.  Kaip išsirinkti kortelę? Visų pirma kortelę reikėtų rinktis pagal tai kokią priima Jūsų kamera. Dažniausiai naudojamos SD (Secure Digital) kortelės, kurios gali būti: SDSC, SDHC, SDXC, SDUC (priklausomai nuo talpos). Kiti galimi kortelių formatai, kurios dedasi ne į visus fotoaparatus, tačiau dažnu atveju yra greitesnės bei patvaresnės: CompactFlash (CF, CFast), CFexpress, XQD  Kortelės greitis nurodo kaip greitai kortelė sąveikauja su įrenginiu (fotoaparatu, kompiuteriu). Kartais ant kortelės yra nurodyti du greičiai, prie kurių yra raidės: R (reading) ir W (writing). R – skaitymo greitis, nurodo kokiu greičiu iš kortelės yra nuskaitoma informacija, W – rašymo greitis, nurodo kokiu greičiu į kortelę yra įrašinėjama informacija, pvz.: fotografuojant (šis greitis priklauso taip pat nuo jūsų fotoaparato. Jeigu fotoaparatas greitas ir kortelė lėta, pastaroji nespės įrašinėti).... read more

Automobilių šviesų fotografavimas tamsoje

 Fotografuojant automobilių šviesas tamsoje galima gauti nuostabių rezultatų, kurie gali būti ne tik pagrindinis kadro objektas, bet ir kadro akcentas papildantis portretus ar peizažus. Ką reikia žinoti norint gauti tokią nuotrauką:  Reikia naudoti ilgą išlaikymą – 1-15 sekundžių. Tai priklauso nuo to kokiu greičiu, atstumu nuo fotoaparato važiuoja automobilis bei kokio ilgio “juosteles” norite gauti nuotraukoje.  Kadangi naudojamas ilgas išlaikymas fotoaparatą statykite ant trikojo. Jei trikojo neturite – būkite išradingi! (svarbiausia, jog fotoaparatas nė kiek nesujudėtų fotografuojant, fotografavimas iš rankos – netinka)  Nors ir radote fotoaparatui stabilią vietą, jūs vistiek galite jį sujudint spaudžiant fotografavimo mygtuką. Todėl rekomenduojama naudoti nuotolinį pultelį arba užstatyti laikmatį bent kelioms sekundėms (paspaudžiat, patraukiat ranką, virpesys nurimsta ir fotoaparatas fotografuoja)  Kadangi naudojamas ilgas išlaikymas saulė turi būti nusileidus. Net ir naudojant mažiausią iso (100) ir siaurai atvertą diafragmą (F16, siauresnės naudoti nepatariame, nes kadras nebus aštrus dėl lęšių difrakcijos), kai dangus apsiniaukęs tvarkingai ekspozicijai gauti reikės naudoti bent 1/30 sekundės, kas yra kiek per mažai norint gauti tokias nuotraukas. ARBA galima naudoti tamsinančius filtrus objektyvui.  Automobilis turi judėti, stovinčio automobilio šviesos ir liks viename taške, judačio – sukurs liniją.  Nuotraukos autorius, mūsų naktinės fotografijos workshop’o lektorius Paulius Makro Kosmosas... read more

Stacking – nuotraukų sujungimas

“Stacking” – nuotraukų sujungimas jas redaguojant. Ši technika naudojama tuo atveju, kai norima, jog visas fotografuojamas objektas būtų ryškumo zonoje. Pavyzdžiui makro fotografijoje kuomet objektai yra itin maži ir ryškumo zonos nepakanka. Paprastai kalbant nufotografuojama nuotraukų serija (nekeičiant ekspozicijos nustatymų, objekto ir fotoaparato padėties) keičiant fokusavimo atstumą. Vėliau naudojantis spec. nuotraukų redagavimo programomis: Visos nuotraukos sulygiuojamos. Visos nuotraukos sujungiamos paliekant ryškiausias jose esančias... read more

Produktų fotografavimas

 Fotografuojant produktus esminė klaida – plačiai atverta diafragma (mažas F skaičius). Kodėl? Paprastai kalbant – visas produktas nuotraukoje nėra ryškus (tik dalis jo). Kalbant sudėtingiau kuo diafragma atverta plačiau tuo ryškumo zona siauresnė. Norint, jog produktas būtų ryškus būtina priverti diafragmą (naudoti didelį F skaičių), tokiu atveju ryškumo zona ilgėja ir didesnė produkto dalis yra ryški ir gerai matoma.  Kai kuriais atvejais net ir siaura diafragma gali neišgelbėti situacijos, todėl yra naudojami specialūs objektyvai “tilt shift”, kurių pagalba galima pasukti ryškumo zoną (įprastu atveju ryškumo zona yra statmena fotoaparatui). <<plačiau apie „tilt shift“ objektyvus kituose įrašuose>>  O kartais net ir specialūs objektyvai gali neišgelbėti situacijos, todėl idealiam rezultatui išgauti galima naudoti “stacking’ą”. Tai fotografavimo technika, kuomet fotografas padaro daug produkto nuotraukų (visiškai nekeisdamas fotografavimo kampo ar nustatymų), sufokusavęs skirtingose produkto vietose, vėliau jas sujungia apdorojant nuotraukas kompiuterinėmis programomis. <<plačiau apie „stacking“ kituose įrašuose>>  Per siaurai atverta diafragma (per didelis F skaičius) gali sukelti lęšių difrakciją, ko pasėkoje vaizdas šiek tiek “liejasi”, todėl fotografuojant objektus rekomenduojama priverti diafragmą maždaug iki... read more

Apšvietimas fotografuojant

 Šviesa – pagrindinis fotografijos veikėjas, tačiau svarbu ne tik šviesos kiekis kadre, bet ir jos kryptis. Tai turi ypatingai didelę reikšmę meninėje fotografijoje, nes pasirinkto apšvietimo pagalba sukuriama norima nuotaika kadre, pabrėžiamos svarbios detalės ar sukuriamia tekstūra. Komercinėje fotografijoje šviesos pagalba galima vizualiai „koreguoti“ veido ar kūno formas.  Verta nepamiršti, jog egzistuoja šviesos ir modelio (objekto) santykis, todėl viena apšvietimo schema ne visada suteiks norimus rezultatus – šviesą reikia derinti prie fotografuojamo modelio (ar objekto), aplinkos bei emocijų.  Kaip galima keisti apšvietimą:  Keisti jos kryptį (duodant nurodymus modeliui arba judinant šviesos šaltinį);  Keisti atsumą tarp šviesos šaltinio ir fotografuojamo objekto;  Uždėti spalvotus filtrus ant šviesos šaltinio;  Norint suminkštinti šviesą – naudoti sklaidytuvą, norint sukietinti – korius;  Sukurti šešėlį pastatant kitus objektus prieš šviesos šaltinį;  ... read more

Išsiliejimas fotografijoje (blur)

✔️Susiliejusios vietos kadre gaunamas tose vietose, kuriose objektai nėra sufokusuoti. Portreto fotografijoje dažnai siekiama sukurti išsiliejusį foną. Kaip jį gauti ir nuo ko jis priklauso:  Diafragma – kuo mažesnis skaičius tuo didesnis fono išliejimas. Prie labai siaurai atvertos diafragmos (F skaičius didelis) bokeh efektas bus labai minimaliai matomas arba jo išvis nebus. Židinio nuotolis – kuo objektyvo židinio nuotolis yra didesnis (daugiau mm) tuo bokeh atrodys stipresnis. Atstumas tarp fotografo ir objekto – kuo trumpesnis tuo fonas bus labiau išsiliejęs.  Atstumas tarp objektos ir fono – kuo ilgesnis tuo fonas bus labiau išsiliejęs.  ... read more

Moodboard (nuotaikų lenta)

✔️ Geras pasiruošimas fotosesijai yra viena svarbiausių sudedamųjų dalių norint turėti rezultatą – „fotosesija vykusi“. Vienas aiškiausiai nusakančių fotosesijos nuotaiką paruoštukų, vadinamas – moodboard (nuotaikų lenta). Moodboard padės ne tik suderinti bei iš anksto apgalvoti fotosesijos eigą, bet ir leis lengviau komunikuoti su komanda: užsakovu, modeliu, visažistu ir kitais specialistais. Ką vertėtų žinoti fotografui prieš fotosesiją: ✔ Tikslas – labai svarbu nuspręsti ką norite nufotografuoti ir kas turėtų būti fotosesijos akcentas. Tikslas gali būti nufotografuoti aprangos ar aksesuarų liniją, modelio portretas, lokacijos fotosesija, produkto fotosesija ar net interjero dizaino fotosesija… Žinodami ką turite ar norite nufotografuoti ir tikslingai siekiant tikslo – nenusivilsite savo projektu. 🌏 Lokacija bei laikas – laukas (auksinės valandos), patalpa (šviesiu paros metu arba auksinės valandos metu), studija (tinka, bet koks paros metas, nes šviesa dirbtinė). Jeigu yra galimybė geriausiai į vietą (lokaciją) atvažiuoti ankščiau prieš fotosesiją, nusifotografuoti bei paieškoti tinkamų kampų. 🎨 Spalvos – derinkite šiltas (jaukumas, romantika, artumas, pasitikėjimas ) arba šaltas (mistika, paslaptingumas, nežinomybė) spalvas bei atspalvius. Juodai balta nuotrauka – klasika. 🙋‍♀️ Modelis (personažas ar fotografuojamas objektas) – nepamirškite modelio derinti prie fotosesijos tikslo – neįsprauskite netinkamo žmogaus į jam asmeniškai neartimą rolę. Moodboarde pateikta informacija apie modelį dažnai praverčia stlistui, jam lengviau kurti stilių kai žino modelio (personažo) odos spalvą, akių spalvą, darbužių dydį ir t.t. 👗 Apranga – derinkite aprangą, jos atspalvius prie lokacijos, modelio odos, akių atspalvio arba atvirkščiai. Apranga taip pat gali valdyti kadro nuotaiką, pvz.: megztinis suteiks jaukumo jausmą. 💇‍♀ Makiažas ir šukuosena – reikiamo makiažo bei šukuosenų pavyzdžiai nuotraukose palengvins komunikaciją su visažistu ar kirpėju. 🙆‍♀ Pozos – kartais fotosesijų metu pozavimo pavyzdžių net neprireikia, tačiau... read more